Het leerprobleem van de mode en waarom 'veganistisch' niet 'duurzaam' betekent

Terwijl 'alternatief leer' enorme investeringen blijft aantrekken, spreken sommige ontwerpers zich uit over de over het hoofd geziene kenmerken van traditioneel leer. Naarmate leer op basis van planten en paddenstoelen steeds populairder wordt, roept de toevoeging van synthetische polymeren in veel van deze 'leeralternatieven' de vraag op: hoe duurzaam is 'veganistisch' leer? En hebben deze alternatieven een lagere milieu-impact dan hun dierlijke voorouders?

Ontwerper Anya Hindmarch, eigenaar van de handtas merk die haar naam draagt, is dubieus. Ze zegt: “Er komen een aantal zeer interessante en innovatieve producten op de markt, en we zullen kijken naar [elk materiaal] dat zinvol is. [Echter] mijn onderzoek naar het onderwerp bewijst me dat leer, regeneratief gekweekt en vervolgens op een verantwoorde manier gelooid en afgewerkt, vaak de meest verstandige oplossing is als een bijproduct van de vleesindustrie."

Bill Amberg, op leer gebaseerd interieurs en meubels designer, neemt een striktere kijk op wat 'leer' is: “Ik geloof niet dat er zoiets bestaat als plantaardig leer. Er zijn niet-geweven stoffen die erg goed zijn, en die gebruiken we hier in onze studio zelfs. Maar als het gaat om het vervangen van dierlijk leer, zijn ze niet sterk genoeg, niet te repareren of duurzaam genoeg. Ze hebben ook niet genoeg karakter en ze zijn te duur. De twee materialen zijn totaal verschillend.”

Dus wat is het verschil tussen dierlijk en plantaardig 'leer'? En waarom is 'veganistisch' een afkorting geworden voor 'duurzaam'?

Ik zal eerst de tweede vraag beantwoorden. Veganistisch, in de context van 'leer', is een marketingterm in plaats van een beschrijving van ingrediënten. Helaas is veganisme en zijn synoniem voor planten overgewaaid van voedsel naar mode, waarbij alles met het label 'veganistisch' wordt verondersteld te zijn gemaakt van planten in plaats van niet gemaakt van dieren. Dit laatste is echter de waarheid en heeft ertoe geleid dat veel plastic 'leer' (of 'pleather') het label 'veganistisch' heeft gekregen.

In het geval van 'plantaardig' leer dat is gemaakt van voedselafval, zoals ananasbladeren of kokosnootschillen, kan het materiaal niet functioneren met de vereiste sterkte, duurzaamheid en kleurechtheid die vereist is voor leer, tenzij het wordt gemengd met synthetische polymeren (plastic) om deze eigenschappen. Dus in werkelijkheid is plantaardig 'leer' typisch plantaardig en plastic 'leer'.

In het geval van myceliumleer groeien ze met een schimmelwortelstructuur en worden andere stoffen gemengd om een ​​composietmateriaal te creëren. Voor Mycoworks is deze stof zaagsel, maar een reeks stoffen kan worden gebruikt met verschillende milieuprestaties. Het samengestelde mycelium kan een verbeterde sterkte bieden, maar deze materialen zijn nog in ontwikkeling om de prestatiekenmerken van van dieren afgeleide leersoorten te bereiken.

Wat dierlijk leer betreft, is collageen het 'super'-eiwit in huiden en vellen, dat een enorme sterkte en duurzaamheid biedt. Het is echter ook waar dat dierenhuiden worden gelooid met verschillende chemicaliën (die variëren in toxiciteit). Het uiteindelijke leer is vaak gecoat in een dunne laag synthetisch polymeer om de waterbestendigheid en duurzaamheid te verbeteren.

Het is op basis van het bovenstaande dat er een analyse van 'leer' moet worden gemaakt, zeggen experts in de leerindustrie, samen met eindgebruikers zoals Anya Hindmarch en Bill Amberg. Dus heeft het bijvoorbeeld zin om een ​​dierlijk bijproduct (huiden en vellen, die nauwelijks zouden bestaan ​​als de vleesindustrie niet zou bestaan) te vervangen door een plastic alternatief? De #leer naar waarheid campagne, die Hindmarch en Amberg steunen, stelt deze vraag.

Leather UK creëerde de campagne als reactie op wat zij omschrijven als: "de leerindustrie is getuige van een groeiende dialoog van verkeerde informatie over het maken van leer en de waarheid over leeralternatieven."

"Dit verhaal werd vaak onbetwist en opnieuw gedeeld door sommige mediaplatforms en prominente woordvoerders, soms in het streven om leeralternatieven te promoten", voegde ze eraan toe. Ze gingen verder en zeiden: “Hier zijn enkele voorbeelden van dit misleidende perspectief” en citeerden artikelen uit Vogue-zaken en The Guardian. Een andere vraag die de campagne oproept, is: weten consumenten hoe leer wordt gemaakt en wat de duurzaamheidskenmerken zijn?

Een onderzoek naar het consumentenvertrouwen, uitgevoerd door Atoomonderzoek namens Leather UK toonde aan dat van de 2000 respondenten in het VK, slechts 24% wist dat huiden en vellen een bijproduct zijn van de voedingsindustrie dat anders zou worden weggegooid. 50% denkt dat dieren speciaal worden grootgebracht om leer te maken. Wat betreft de term 'veganistisch leer', vond 74% het 'verwarrend' en was zich niet bewust van de samenstelling ervan of dat veganistisch leer van plastic zou kunnen zijn. Leather UK zegt dat dit een gebrek aan opleiding en betrokkenheid van de leerindustrie bij consumenten aantoont en dat de feiten worden verdoezeld door degenen die 'veganistische' leerproducten op de markt brengen.

Tijdens een interview met Dr. Jurgen Christner, een chemie-expert die al 35 jaar formuleringen en technologieën ontwikkelt om de impact van het bruinen te verminderen en de leerprestaties te verbeteren bij TFL, legde hij de leerindustrie uit als "gespleten". . Deze kleine operators, zegt hij, zijn degenen wiens afbeeldingen vaak worden gebruikt als demonstratieve van de leerindustrie, waarbij lokale leerlooierijen in landen als Marokko, Bangladesh en India worden aangewezen als knooppunten van de productie van giftige leer.

Deze giftige leerlooierijen bestaan ​​ondanks strikte lokale regelgeving tegen de chemie en processen die ze gebruiken, met name in India en Bangladesh, volgens Christner, maar "de lokale regelgeving wordt niet gehandhaafd." Voor zover hij weet, wordt dergelijk leer voornamelijk op de binnenlandse markt verhandeld of geëxporteerd naar buurlanden met minder strenge invoerbeperkingen dan de EU en de VS.

Waarom blijven deze leerlooierijen achter bij modernisering, vroeg ik? Dit is een kritische vraag, vanwege de gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu en de bredere aanname van deze toxische processen als de 'leerlooinorm'. Dr. Christners uitleg komt als een verrassing: "Het is omdat [deze kleine leerlooierijen] op prijs proberen te concurreren met synthetisch 'leer'", zegt hij, en giftige chemische 'snelkoppelingen' zijn goedkoper. Bovendien heeft een poging om te concurreren met 'synthetisch leer' een paradoxaal eindresultaat; het goedkope en verhandelbare 'veganistische' 'leer' overspoelde de markt in 2017-2018, wat leidde tot tientallen miljoenen koeienhuiden die in 2017-18 op een stortplaats werden begraven omdat ze niet konden concurreren op prijs, aldus Dr. Christner.

Hij zegt dat TFL op het punt stond het volume van de vernietigde huiden te berekenen vanwege een directe correlatie tussen een scherpe daling van de bij hen gekochte looichemicaliën, toe te schrijven aan een specifieke hoeveelheid huiden.

Ik sprak ook met Dr. Luis Zugno, Global Innovation Manager bij Buckman Chemical en een van de meest vooraanstaande onafhankelijke docenten in de branche over leerproductie. Hij is van mening dat leer op een creatieve manier opnieuw moet worden uitgevonden en moet worden gecombineerd met andere materialen in plaats van weggegooid te worden ten gunste van plastic of minder presterende 'alternatieve leersoorten'. Hij zei dat een creatievere benadering van het oplossen van problemen rond leereffecten nodig is, en dat er veel ruimte is voor het verminderen van de impact.

"Waarom gebruiken we niet de helft van de dikte van leer en hechten we het niet aan andere materialen of stoffen om [verbeterde] composieten te maken?" hij vraagt. Zijn suggestie maakt gebruik van de tot nu toe ongeëvenaarde prestaties van dierlijk leer op basis van collageen met geweven of gebreid textiel met een lagere impact. Er worden eisen gesteld aan het verminderen van de impact op alle bestaande materialen die in de mode-industrie worden gebruikt, aangezien de klimaatverandering en de kosten van hulpbronnen toenemen. Ook merken willen zich graag onderscheiden door het gebruik van 'duurzame' materialen. Dr. Zugno is echter van mening dat modernisering niet betekent dat een gemakkelijk verkrijgbaar en goed presterend afvalbijproduct moet worden afgeschaft zonder het eerst te optimaliseren en de voordelen ervan te benutten.

Dus over het algemeen is er een meer genuanceerde en soms snode kant aan het 'duurzame' leerdebat. Op dit moment worden huiden van bijproducten niet gewaardeerd als een duurzaam premium materiaal in het licht van de snelle mode. De verkoopbaarheid van 'veganistisch' leer en verkeerde informatie over de samenstelling ervan hebben ertoe geleid dat plastic in de gunst komt boven dierlijk leer, ondanks een beperkte vergelijkende effectbeoordeling die rekening houdt met hoe 'pleather' het eenmaal op de vuilstort terechtkomt. Zoals bij elke beslissing over de aankoop van materialen, zijn de gevolgen voor het milieu niet binair of universeel. De vraag is dus niet 'is dit vegan of is dit dierlijk leer' maar waar is dit 'leer van gemaakt en hoe is het gemaakt? Als dit vragen zijn waarmee u worstelt, vindt u misschien mijn uitleg over de voordelen en beperkingen van plant en mycelium 'leer' behulpzaam; samen met deze gedetailleerde analyse van dierlijk leer productie.