Waarom topmerken adaptieve mode opnieuw moeten bekijken en serieus moeten nemen

Verre van simpelweg een kleine niche te zijn, zal de adaptieve modemarkt naar verwachting wat waard zijn $ 400 miljard 2026.

Adaptieve mode verwijst naar kleding en kleding die geschikt is voor personen met fysieke of zintuiglijke handicaps die moeite kunnen hebben met aankleden of ernstig ongemak en ongemak ervaren bij het dragen van standaardkleding.

Typische aanpassingen om ervoor te zorgen dat kleding voldoet aan de behoeften van gehandicapte consumenten, zijn onder meer magnetische en klittenbandsluitingen in plaats van knopen en veters voor personen met behendigheidsproblemen, verborgen ritssluitingen voor toegang tot externe buizen en stoffen voor temperatuurregeling.

Hoewel er verschillende gespecialiseerde fabrikanten van adaptieve kleding bestaan, zoals het in België gevestigde So Yes, het Britse merk I Am Denim en het in Chicago gevestigde Social Surge, zijn de grote modehuizen en -merken langzamer van start gegaan.

Terwijl uitstapjes door mensen als Tommy Hilfiger en Nike in de adaptieve kledingmarkt zijn welkom, de laatste in de vorm van zijn Go FlyEase-trainer die handsfree passen mogelijk maakt, hun aanwezigheid is de uitzondering, niet de regel.

Als het om hulpmiddelen en hulpmiddelen gaat, zal er natuurlijk altijd plaats zijn voor gespecialiseerde aanbieders, vooral als het om complexere medische behoeften gaat.

Desalniettemin resulteert het gebrek aan mainstreaming voor adaptieve kleding in meerdere nadelen voor shoppers met een handicap.

Om te beginnen drijft een gebrek aan keuze voor de consument en concurrentie de prijzen onvermijdelijk op en maakt het moeilijker om producten te vinden. Afgezien daarvan is persoonlijke stijl en identiteit net zo belangrijk voor de gehandicapte consument als voor ieder ander - daarom beperkt en beperkt het beperken van de pool van producten die voor hen beschikbaar is dergelijke keuzes alleen maar.

In 2022 blijven de inclusiviteitsbarrières binnen de mode-industrie talrijk – van een gebrek aan fysieke toegang tot winkels, kleedkamers en mode-evenementen tot de schaarste aan inclusieve ontwerpmodules in onderwijscursussen en een gebrek aan diverse lichaamstypes die pronken of de catwalks rijden.

Een ander belangrijk pijnpunt heeft betrekking op misplaatste en onnauwkeurige stilistische veronderstellingen over wat gehandicapte klanten nodig hebben en willen.

In de eeuwige jongleeract tussen vorm en functionaliteit – maar al te vaak wint de laatste – met merken die zich bezighouden met de behoefte aan comfort naast stijl en emotionele gehechtheid.

Zien is geloven

Net voor de New York Fashion Week afgelopen september sponsorde Genentech, een farmaceutisch bedrijf dat medicijnen maakt voor mensen met Spinal Muscular Atrophy (SMA), de Modeshow Double Take met het oog op het ondermijnen van enkele van de misvattingen die de adaptieve kledingsector overschaduwen.

In plaats van overdreven gemedicaliseerde functionele oplossingen en actieve slijtage, gebruikte de show voornamelijk modellen met een handicap die hoogwaardige glamoureuze avondkleding presenteerden - wat bewijst dat comfort en functionaliteit niet ten koste hoeven te gaan van een stilistische bloei.

De show vond plaats in samenwerking met Open Style Lab - een non-profitorganisatie die in 2014 door MIT is opgericht en zich toelegt op het bedenken van functionele maar stilistische kleding voor mensen met een handicap door gebruik te maken van samenwerkende teams van ontwerpers, ingenieurs en ergotherapeuten.

Andrea Saieh is een Open Style Lab-fellow die hielp bij het aanpassen van enkele van de outfits die te zien waren tijdens de Double Take-show en is een modeontwerper met haar eigen gelijknamige merk gevestigd in Bogotá Columbia.

Ze zegt dat haar ervaring met het werken aan de Double Take-show diende als een tijdige herinnering aan het belang van nauwgezet co-design samen met mensen met een handicap:

“Als modeontwerpers moeten we ervoor zorgen dat we naar mensen luisteren over wat ze nodig hebben. Te vaak ontwerpen we kleding, maar luisteren we niet naar wat mensen met een handicap zeggen en doen we slechts aannames over wat we denken dat ze willen.”

Sawsan Zakaria (hierboven afgebeeld) werd geboren met Spinal Muscular Atrophy en nam deel aan de Double Take-landingsbaan.

“Misschien gaan veel kledingfabrikanten ervan uit dat mensen met een handicap niet voor zichzelf kunnen denken en zich niets aantrekken van hun uiterlijk. Vaak is veel aanpasbare kleding, de beste manier waarop ik het kan zeggen, erg medisch, 'zegt ze.

“Uiteindelijk weet ik dat ik vanwege mijn handicap als een zere duim uitsteek. Maar het mooie van mode en het behouden van een persoonlijke stijl is dat het gewoon wegtrekt van al dat op handicaps gerichte gedoe en mensen met een handicap helpt erbij te horen, hun verhaal te vertellen en anderen op hun gemak te stellen om gewoon over kleding te praten en je te vertellen dat ze je leuk vinden. shirt."

De wijdere pasvorm herkennen

Shay Senior, die de in Israël gevestigde consultancy- en accreditatieorganisatie Palta voor adaptieve kleding leidt, is van mening dat de industrie een mentaliteitsverandering nodig heeft, weg van het zien van adaptieve kleding als een beperkte markt die alleen personen met bepaalde soorten handicaps bedient.

"In plaats van te praten over adaptieve kleding, denken we meer in de trant van inclusieve kleding en universeel ontwerp", zegt Senior.

"In plaats van alleen maar te denken aan een broek die op de markt wordt gebracht voor een rolstoelgebruiker, wat dacht je van iets dat werkt voor andere personen die vele uren van de dag een zittende houding aannemen, zoals kantoorpersoneel?"

Hij vervolgt: “Magnetische sluitingen zijn misschien goed voor iemand met behendigheidsproblemen, maar er zijn ook genoeg niet-gehandicapte mensen die van de stijl houden en gewoon snel hun shirt willen kunnen aan- en uittrekken.

“Te vaak maken de wereldwijde merken waarmee we spreken zich zorgen dat het ontwerpen van een adaptieve collectie volledig zou afwijken van wat ze nu doen en dat ze nieuwe fabrieken en stoffen nodig zouden hebben, maar in werkelijkheid is het niet zo zwart-wit en de markten zijn veel meer met elkaar verbonden dan ze denken”, legt hij uit.

Saieh was het daar helemaal mee eens:

"In plaats van merken alleen voor mensen met een handicap te hebben, zou het geweldig zijn om naar een plek te gaan waar alle modemerken dit doen", zegt ze.

“In de mode heeft elke ontwerper en elk merk zijn eigen unieke esthetiek en in een gelijke wereld zouden mensen vrij moeten zijn om de esthetiek te kiezen waarmee ze zich het meest identificeren.

“Uiteindelijk hebben deze grote modemerken al het basisontwerp en dus kunnen ze op vrijwel dezelfde manier nadenken over adaptieve variaties als over verschillende maten, zolang ze maar hun onderzoek doen en feedback van klanten krijgen.

"Merken zullen geld besparen omdat ze in grote lijnen hetzelfde ontwerp, dezelfde materialen en in wezen dezelfde kleding gebruiken met kleine aanpassingen voor klanten voor wie het een groot verschil zal maken", zegt Saieh.

Je zou je kunnen voorstellen dat een dergelijk verschil veel verder gaat dan de feel-good factor van het dragen van iets waar je van houdt.

Fysiek comfort is duidelijk ook belangrijk, maar de psychologische warmte die voortkomt uit het consequent weerspiegeld zien van zowel persoonlijke behoeften als stijl op kledingrekken, in online winkels en in de media mag ook nooit worden onderschat.