Slow fashion op de Theyskens-manier

Te midden van de chaos van Paris Fashion Week toonde een ontwerper zijn lente 2023 in een rustige Parijse binnenplaats. Het was charmant, bijna een Frans cliché, met de huiskat Mignonette die rondsnuffelde. De kleding hing op mannequins zodat kijkers de kledingstukken op een 360 graden manier konden bekijken en zonder de gebruikelijke chaos die hoort bij spraakmakende modemerken. Voor de pers, kopers en aanwezige klanten was het een welkome afwisseling en zelfs een tegengif voor de gekmakende modecycli van vandaag.

De ontwerper Olivier Theyskens is ook stil en zachtaardig in zijn persoonlijkheid. Zijn ontwerpinzicht en kunstenaarschap zijn dat echter niet. De in België geboren ontwerper maakte voor het eerst furore door Madonna te kleden in op goth geïnspireerde dramatische jurken. Hij werkte voor grote Franse huizen Rochas en Nina Ricci en paste vervolgens zijn kenmerkende stijl toe op het Amerikaanse massamarktmerk Theory. Tegenwoordig heeft zijn benadering van zijn ontwerpen en merk een wending genomen.

"Ik wilde mijn POV met betrekking tot ambacht meenemen, maar het modern houden", zei hij in een interview via Zoom na zijn nieuwste collectiedebuut. "Iets dat ik wil uitdrukken, vooral in de collectie, is aandacht voor detail." De ontwerper verwees met het ontwerp naar de patchworkjurken die de afgelopen drie seizoenen de kern van de collectie waren.

"Vroeger maakte ik grote veranderingen tussen collecties, maar met dit concept wilde ik eraan werken om het te verkennen en te verbeteren, dus ik had tijd nodig", bood hij aan en voegde eraan toe: "Het was een fantasie om een ​​drieluik te maken en in te zetten in drie collecties iets dat een verhaal maakt.”

De ontwerper had ook een pragmatische reden om op deze manier te laten zien. "We waren net uit Covid, dus het was praktisch om het op deze manier te doen", zei hij. Praktisch speelde ook een rol bij de benadering van duurzaamheid door de ontwerpers. De patchworkjurken werden in elke ontwerpstudio in overvloed gemaakt van stofstalenkaarten. Na ze minutieus uit de verpakking te hebben gehaald en gesorteerd op kleur en gewicht, assembleerde de ontwerper ze als een kunstcollage tot een nieuw textiel.

“Mijn atelier is meer een atelier. Het patchwork doe ik voornamelijk zelf. Ik heb een team met de technische capaciteiten om deze handgemaakte kleding van hoge kwaliteit te maken om details af te werken,” zei hij.

“Ik werk instinctief om de stoffen bij elkaar te brengen. Ik creëer een balans en tonaliteit en monteer ze eerst als een traditionele quiltdeken, "voegde hij eraan toe, herinnerend aan reizen naar kleine Amerikaanse steden in Missouri en Pennsylvania, waar hij antieke versies ontdekte.

“De hardcore stap is om ze op de bias in nieuw materiaal te snijden. Na de behandeling drapeer en vorm ik de jurk en knip ik hem op het lichaam. Het is instinctief, maar het kost tijd”, legt Theyskens uit.

De ontwerper noemt het geen haute couture, wat blijk geeft van een diep respect voor de instelling. “Ik kan de exacte jurk niet herhalen omdat de stalen uniek zijn, dus in die zin is het Couture. De kwaliteiten en kleuren zijn zo uniek en verschillend, bijna als kunstwerken waar ik van hou', vervolgde hij en merkte op dat een vriend in het museumveld de techniek van de ontwerper 'ongedomesticeerde couture' noemde. Een signatuur van het werk van Theysken is bijvoorbeeld de haak en het oog, die op een prachtige Couture-manier met de hand zijn genaaid.

De patchworkjurken trokken de aandacht van het Met Museum, dat er een aankocht voor zijn permanente collectie. "Het was degene waarmee ik contact maakte en resoneerde met de Amerikaanse gevoeligheid en de prairie," zei hij, eraan toevoegend: "Patchwork was iets waarvan ik dacht dat ik het zou doen als ik met pensioen was."

Hij wijst er al snel op dat zijn maatwerk nog steeds de boventoon voert, en zijn team is zeer betrokken bij de totstandkoming ervan. “Deze collectie is 100 procent gemaakt in mijn atelier. Om het maatwerk te vergelijken met de fabriek die zelfs de goede fabrieken die ik gebruikte, maakte, is het specialer. Wat ik nu doe, heeft een charme', zei hij over maatwerk. Tot nu toe haast hij zich niet terug naar de wereldwijde groothandel, die stopte met Covid.

“Mijn angst- en stressniveaus met betrekking tot logistiek, deadlines en productie zijn op een redelijk niveau waar ze zouden moeten zijn. De focus ligt op mijn wil om de ontwerpen te realiseren en dit zo goed mogelijk te doen. We zijn erg trots op wat we doen. We zijn nog nooit eerder zo betrokken geweest bij elke stap.”

Theyskens is niet iemand die op een zeepkist staat, maar het is hem niet ontgaan dat zijn zelfgemaakte, slow-batch collecties misschien wel de richting zijn die de samenleving en het consumentisme nodig hebben, niet de overmatige consumptie en productie van de mega merken.

“Globaal gezien is het idee wat we zouden moeten bereiken en creëren, aangezien mensen moeten bewegen en evolueren. Dit wil niet zeggen dat mijn kleine wereld daar invloed op zal hebben, maar we delen dat gevoel in ons team. De modewereld breidt zich wereldwijd uit, maar het is een grote machine die opnieuw moet worden opgestart en die meer gebruikt dan 'benzine'.”

Duurzaam zijn betekent voor Theyskens het gezond houden van zijn bedrijf. “Als kleine ondernemer is het ingewikkeld als je onverwachte kosten hebt. Ik probeer er dagelijks voor te zorgen dat we stabiel en veilig zijn; Ik heb het gevoel dat we oké zijn."

De manier van werken, zegt hij, brengt hem terug naar zijn vroegere dagen toen hij aan zijn carrière begon. Hij is onlangs begonnen met lesgeven aan IFM (Institut Français de la Mode) en begeleidt momenteel 18 studenten bij hun scriptieverzamelingen.

“Als je op school zit, weet je niet hoe de carrière zal verlopen. Je kunt in één richting werken voor een groot industrieel merk. Hoewel ik denk om studenten als ervaren ontwerper te laten zien dat je zoiets kunt doen, is het spannend en positief om te zien dat dit ook mogelijk is.”