Re/Make Fashion Accountability 2022 Report vindt dat kledingmerken en retailers meer moeten doen

Het Fashion Accountability Report 2022 van Re/make vindt een aantal veelbelovende trends, maar stelt dat er nog veel meer moet worden gedaan om duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te brengen in productiecentra zoals Bangladesh, Cambodja, Sri Lanka en Pakistan, onder andere.

Kledingarbeiders hebben te maken gehad met fysieke schade als gevolg van verouderde bouwvoorschriften en andere overtredingen, en loondiefstal is nog steeds wijdverbreid. De druk en economische pijn worden door neerwaartse prijzen naar de onderkant van de toeleveringsketen gedwongen, waar de arbeiders het grootste deel van de last dragen.

Ayesha Barenblat, CEO en oprichter van Re/make, een wereldwijde belangenbehartigingsgroep die strijdt voor eerlijke beloning en klimaatrechtvaardigheid in de kledingindustrie, zei dat de organisatie geen geld accepteert van de mode-industrie, waardoor het objectiever wordt dan andere indexen die monitoren de benarde situatie van kledingarbeiders.

"We zijn in hoge mate een onafhankelijke waakhond die kijkt naar de eigen verplichtingen van de industrie op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid, en zien hoe ze het op jaarbasis hebben gedaan", vertelde Barenblat me. "Hoe we alles meten, van het welzijn van werknemers tot klimaatrechtvaardigheid, is consistent."

Voor het rapport van 2022 beoordeelde Re/make 58 grote bedrijven, tegen 46 vorig jaar, waaronder Chanel, dat 8 punten scoorde, J.Crew, 10 en Allbirds, 3, op hun reis naar intersectionele sociale en ecologische duurzaamheid.

Het laatste rapport belicht ook 15 kleine duurzame merken zoals Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., en Riot Swim. Re/make besloot geen kleine duurzame merken te scoren die minder dan $ 100 miljoen aan jaaromzet verdienen en zichzelf omschrijven als duurzaam of ethisch, aangezien de metingen van de organisatie zijn ontworpen om grote bedrijven ter verantwoording te roepen.

Re/make stapt af van het idee dat er goede en slechte merken en retailers zijn, maar omarmt eerder het idee dat de mode-industrie een complexe plek is, en dat retailers, merken, leveranciers en andere belanghebbenden door de woelige wateren moeten navigeren die gebruikelijk zijn bij overzeese fabricage.

Retailers en merken kunnen in totaal 150 punten scoren en worden beoordeeld op traceerbaarheid; lonen en welzijn; handelspraktijken; grondstoffen; milieurechtvaardigheid en bestuur.

“In plaats van alleen de zorgen te uiten, hebben we Victoria's Secret ter sprake gebrachtSCRT
, [dat eindigde met een score van 10], als een merk dat echt deed wat goed was toen we met hen samenwerkten”, aldus Barenblat. “In mei heeft Victoria's Secret & Co. leiderschap getoond door een van de grootste gevallen van loondiefstal ooit in één fabriek te schikken, door het geld te schenken aan meer dan 1,250 Thaise kledingarbeiders die 8.3 miljoen dollar verschuldigd waren toen hun fabriek, Brilliant Alliance, de deuren sloot. tijdens de pandemie.

Als 10 van de 150 laag klinkt, is de lat erg laag gelegd. Victoria's Secret maakte zijn huis schoon en veranderde zijn imago nadat de schaars geklede supermodellen of engelen in zijn jaarlijkse catwalkshow op de televisie naar me toe kwamen. De e-commercesite van het merk zegt nu: "Heb je de nieuwe VS ontmoet?" en toont modellen met een diversiteit aan etniciteiten en maten.

Re/make heeft spotlight-issues gecreëerd, waardoor het een kans krijgt om retailers en de duurzaamheidsinspanningen van merken te prijzen. Het is een techniek die wordt gebruikt door onderwijzers en ouders, positieve bekrachtiging genoemd.

"We hebben besloten om [bedrijven met een omzet van minder dan $ 100 miljoen] niet te beoordelen op basis van onze traditionele criteria, die echt zijn opgesteld om te kijken naar grootwinkelbedrijven, de luxe mode-industrie en merken die een bepaald omzetvolume genereren", zei Barenblat. “Vanwege de manier waarop het proces werkt, was het geen vergelijking van appels met appels.

"Dus hoewel we disruptieve, innovatieve kleinere merken hebben benadrukt die zeer interessante dingen doen, hebben we ze niet op dezelfde manier gewogen als in de afgelopen jaren", voegde Barenblat toe.

Zeventien bedrijven, ofwel 29% van het cohort dat Re/make beoordeelde, hadden een gesprek met de organisatie. "Dit jaar zagen we een opleving in bedrijven die echt met ons in het proces wilden stappen", zei Barenblat. “We hadden meer betrokkenheid bij Burberry, 38 punten; GatGPS
16; Reformatie, 33; Victoria's Secret, 10, en Levi Strauss & Co., 34."

Levi's lijkt echter koppig onverschillig te staan ​​tegenover de jarenlange campagne voor het internationale akkoord over de veiligheid van werknemers, die werd aangespoord door de tragedie van Rana Plaza in Bangladesh, waarbij bijna tien jaar geleden 1,321 fabrieksarbeiders omkwamen bij een brand als gevolg van een gebrek aan veiligheidsmaatregelen.

"We hebben een toename gezien van andere merken die zich hebben aangesloten bij het Akkoord, dat Bengaalse arbeiders vertegenwoordigt en waarschijnlijk op weg is naar Pakistan", zei Barenblat. "Levi's heeft een grote voetafdruk in Bangladesh en Pakistan."

"We waren getuige van een ongelooflijke terugtrekking naar de status-quo", aldus het rapport. "We zijn terug bij goedkoop consumentisme, hoge winsten, lage lonen, massale greenwashing, symbolische raciale rechtvaardigheid en het constante verloop van nieuwe collecties."

Walmart blijft dit jaar een van de laagst scorende merken, aldus het rapport, eraan toevoegend dat het bedrijf in 2022 betrokken was bij grote loondiefstalzaken in India en Bangladesh.

Volgens het rapport betalen leveranciers in Karnataka, India, die voor Walmart produceren, achterstallige betalingen aan werknemers wegens niet-betaling van het minimumloon, maar de detailhandelaar moet de miljarden dollars aan bestellingen die het onlangs wereldwijd heeft geannuleerd nog goedmaken. proberen inventarisproblemen op te lossen en de prijzen laag te houden.

Walmart kondigde twee weken geleden aan dat de kosten van het bereiden van het Thanksgiving-diner voor familie en vrienden niet hoger zullen zijn dan vorig jaar - de inflatie is verdoemd. De detailhandelaar zei dat het aanzienlijke investeringen deed bovenop de dagelijkse lage voedselprijzen. Er zijn verbluffende prijzen voor kleding zoals Eloquii Elements midi-jurk met gemengde print voor $ 9.99.

Shein - de AmazoneAMZN
van de mode, volgens Barenblat — domineerde, ook al is de belangstelling van de consument voor duurzaamheid ongekend hoog. Huil niet om Boohoo, dat samen met Kourtney Kardashian Barker een 'duurzame' collectie lanceerde terwijl het bedrijf tegelijkertijd werd onderzocht wegens dwangarbeid door de Amerikaanse overheid en greenwashing door de Britse overheid.

De goedkeuring van de Garment Worker Protection Act (SB62) in Californië vorig jaar – een overwinning die zwaar bevochten en zwaarbevochten was – heeft bijgedragen tot een golf van voorstellen voor beleid in de VS en in Europa die gericht zijn op de bescherming van arbeid, mensenrechten en de planeet, aldus het rapport.

"We hebben Levi's gemarkeerd als een bedrijf dat heeft geweigerd om aan tafel te komen als het gaat om het Akkoord", zei Barenblat. “We hebben merken die scoren tussen 0 en 9. Dit zijn merken die absoluut weigeren zich in te laten met de mensenrechtenschendingen en klimaateffecten die we hen brengen.

"Ze scoren over de hele linie slecht", voegde Barenblat toe. “Sommige van die merken zijn de grote winkeliers, Kohl's en WalmartWMT
, evenals Disney en Amazon, die respectievelijk 5, 6, 8 en 7 scoorden.

Ultrasnelle modemerken zoals H&M hebben dit jaar in veel opzichten een greenwashing-schoonmaak ondergaan. Toen Re/make ze vanuit een substantieel standpunt bekeek, vond het dat ze ernstig ontbraken.

Dat geldt ook voor Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9, en ook Savage van Fenty, 4, dat in veel opzichten is opgebouwd om een ​​merk te zijn dat vrouwen sterker maakt. "Als je kijkt naar hoe Fenty omgaat met werknemers in de toeleveringsketen, die voornamelijk vrouwen zijn, schiet dat echt tekort", zei Barenblat.

Het ultrasnelle modebedrijf Missguided is blijkbaar misleid en lanceert een daling van maximaal 1,000 nieuwe stijlen per week in naam van betaalbaarheid, en erkent nauwelijks haar voornamelijk vrouwelijke kledingpersoneel.

De recente financiële problemen van Missguided hebben ertoe geleid dat honderden Pakistaanse kledingarbeiders naar verluidt niet worden betaald of worden ontslagen omdat leveranciers miljoenen verschuldigd zijn voor reeds voltooide en verzonden bestellingen. Bovenop de loondiefstal is er een totaal gebrek aan transparantie van Missguided over de lonen van werknemers, fabrieksomstandigheden, dekking door collectieve arbeidsovereenkomsten en commerciële praktijken, aldus het rapport.

"Duurzaamheidsmarketing lieveling Allbirds is een ander merk dat tekortschiet", zei Barenblat. "En dan zijn er mensen die zich heel slecht gedroegen tijdens de pandemie, bestellingen annuleerden en niet betrokken waren bij Re/make, die heel slecht scoorden." Dat omvat JC Penney, 2 punten, TJX, 2 en Sears, 2.

"Het is een interessante cohort," zei Barenblat. "De grootwinkelbedrijven die zoveel macht hebben, trekken de industrie echt naar beneden. Je hebt de supersnelle modemerken die een duurzame collectie hadden, en dan zijn er traditionele retailbedrijven die nooit echt veel over duurzaamheid zeiden. Het is het fundamentele bedrijfsmodel dat kapot is. Er wordt veel goedkoop product gebouwd op fossiele brandstof.”

Kohl's en Levi's stellen een interessante vraag, aangezien ze bezig zijn met een verandering in leiderschap. Michelle Gass, CEO van Kohl's, treedt af om zich aan te sluiten bij Levi's als president, met het oog op de overstap naar de CEO-suite in 18 maanden wanneer de huidige CEO Chip Bergh met pensioen gaat.

"Kohl's was een van de merken die tijdens de pandemie niet aansloeg, maar ik heb goede hoop over de verandering in leiderschap", zei Barenblat. "Of Michelle Gass een heel ander stempel wil drukken als het om Levi's gaat, valt nog te bezien."

Ondanks de flagrante tekortkomingen in het welzijn van werknemers, verdiende Levi's punten voor het ontwikkelen van een benchmark voor leefbare lonen in samenwerking met non-profitorganisaties, het verbeteren van het dierenwelzijnsbeleid, het introduceren van goedkopere financiering voor leveranciers die koolstofarme processen implementeren, het delen van de mate van vakbondsvorming van werknemers, en het vrijgeven van aanvullende informatie over initiatieven om producten aan het einde van hun levensduur aan te pakken.

"Twenty-twenty-two was een verhaal van twee tegengestelde waarheden in de mode: een glimp van systemische verandering te midden van een heersende stroom van schadelijke industriële praktijken", aldus het rapport.

Luxemerken die door het rapport werden onderzocht, zoals LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 punten, en Chanel, "kwamen erg tekort wat betreft transparantie", zei Barenblat. “Evenzo schieten sommige bedrijven die zichzelf als duurzaam in de markt zetten echt tekort. Maar er zijn andere bedrijven waar we in bepaalde categorieën beweging hebben gezien, wat opwindend en positief is.”

Ook opwindend is de stap van het kleine merk Ganni om een ​​gedragscode voor kopers aan te nemen, het eerste merk ooit dat dit deed, zei Barenblat. Sommige bedrijven leren ook van de pandemie, wat belangrijk is omdat: “We weten dat veel van de industrie rechtstreeks verband houdt met de commerciële praktijken van merken.

"We weten dat de klimaatcrisis en mensenrechtenschendingen allemaal een essentieel onderdeel zijn van de manier waarop het economische risico naar de toeleveringsketen wordt geduwd", voegde Barenblat toe. “Hier hebben we een merk dat zich als eerste ooit heeft gecommitteerd aan ethische praktijken en deze in hun contract heeft vastgelegd. Ik zie dat als een welkome trend.”

Barenblat zei dat ze het idee moest loslaten dat consumenten duurzaamheid en ethische arbeidspraktijken moeten eisen als "de enige manier waarop we de ecologische gruwel van klimaatimpact en mensenrechtenschendingen kunnen aanpakken".

Merken zoals Shein, die 8 punten scoorde, en Boohoo Group, eigenaar van PrettyLittleThing en Nasty Gal, 9, doen gangbusterverkoop en praten met consumenten over duurzaamheid, maar Barenblat noemde hun milieuvriendelijke collecties "duurzame tokenlijnen. Dat is wat Boohoo deed met Kortney Kardashian Parker. Het is erg verwarrend voor klanten om te begrijpen wat duurzaam is en wat niet.

"Een groot deel van de winstgevendheid van Shein wordt gevoed door jonge mensen die praten over het kopen van Shein in volumes en volumes," zei Barenblat. “Het is echt de Amazone van de mode. Het is tot dominantie gestegen, maar er is een kans voor beter beleid. Overheden beginnen hardhandig op te treden tegen al deze claims.

"Momenteel kun je een product belastingvrij naar de Verenigde Staten verzenden als het minder dan $ 800 kost en Shein profiteert echt van die maas in de wet", zei Barenblat. “Wetgevers moeten dit opmerken en die maas in de wet dichten. Het is onmogelijk om te concurreren met Shein-producten die in uitbuitende fabrieken in China zijn gemaakt als ze deze belastingvrij in de VS kunnen importeren.

Zelfs doorverkoop en reparatie is niet helemaal het antwoord. "Een van de dingen die we hebben gezien, is dat de nieuwe productie en de tweedehandsmarkt parallel aan elkaar lopen", zei Barenblat. "Weinig bedrijven maken het totale productievolume bekend en terwijl ze overgaan op wederverkoop, verhuur, reparaties en tweedehandsplatforms, daalt de maagdelijke productie niet. Zolang we die trend hebben, gebruiken merken circulariteit simpelweg om meer spullen te verkopen.”

De mode-industrie groeit met 2.7%. In dat tempo zullen geen van de duurzaamheidstoezeggingen die retailers en merken zichzelf hebben opgelegd, worden nagekomen. "Als je doorgaat met investeringen in wederverkoop en tweedehands en steeds meer nieuwe producten blijft maken, ga je de ecologische schade, het afval en de klimaatimpact nooit aanpakken", zei Barenblat.

"Daarom roepen we in dit rapport op tot meer dringende hervormingen", voegde ze eraan toe. “We roepen bedrijven al jaren op om het totale volume van de geproduceerde producten op jaarbasis te rapporteren. Tenzij we de juiste maatstaf hebben, maakt het niet uit hoeveel je probeert om met voorraad om te gaan.”

In het rapport slechts drie bedrijven, Burberry, 38 punten; Everlane, 38, en H&M, 32, voldeden aan alle vier de klimaateisen van Re/make: publicatie van hun volledige uitstoot; instellen en goedgekeurd hebben voor korte termijn 1.5 ℃ pad-uitgelijnde SBT's; ambitieuze langetermijndoelstellingen voor netto nul stellen en goedkeuren, en aantonen dat ze hun totale uitstoot van broeikasgassen verminderen in vergelijking met hun basisjaren.

De hoge score van H&M was echter niet te danken aan significante verbeteringen van zijn kant, maar eerder aan de tekortkomingen op het gebied van duurzaamheid bij zijn collega-modecollega's.

Sterker nog, de H&M Group bevindt zich nu in het middelpunt van een class action-rechtszaak wegens het misleiden van klanten met opzettelijk overdreven duurzaamheidsmarketing. Met behulp van verschillende greenwashing-tactieken profiteerde H&M Group van het groeiende belang van duurzaamheid voor consumenten, aldus het rapport.

Ook zouden de banden van de fast fashion retailer met fabrikanten die loondiefstal hebben gepleegd "H&M moeten verplichten om vakbonden van kledingarbeiders te steunen bij het bevorderen van collectieve onderhandelingen als een cruciaal middel om een ​​eerlijke vergoeding voor makers te waarborgen", aldus het rapport.

Wie precies betaalt voor een rechtvaardige klimaattransitie is niet helemaal duidelijk. Volgens het rapport investeerden 11 bedrijven met leveranciers om financiële prikkels te bieden en een manier voor fabrieken om koolstofarm te worden. "Als het gaat om openbaarmaking, wat is dan werkelijk de COXNUMX-impact in de toeleveringsketen van de mode," zei Barenblat. "En toch hebben we geen financiële prikkels voor leveranciers om koolstofarm te worden."

Bedrijven die de industrie naar een hoger niveau tillen, zijn onder meer American Eagle Outfitters, 10 punten; Gap, 16 punten; Kering, 20, en Lululemon, 15, zei Barenblat. “Ze doen [sommige dingen] goed. We hebben meer bedrijven nodig die samenwerken met leveranciers om hen te helpen. Als we geen geld opzij zetten voor een rechtvaardige transitie, komen we er niet.”

Vierentwintig procent van de merken in het rapport heeft wederverkoopinitiatieven, maar geen enkele kon aantonen dat ze afstappen van de productie van nieuwe goederen. Alleen Everlane, 38 punten, Nike, 21, en Patagonia, 26, kunnen laten zien dat ze afstappen van nieuw op olie gebaseerd synthetisch materiaal, aldus het rapport.

Van de 58 bedrijven liet alleen Patagonië aanzienlijke vooruitgang zien in de richting van leefbare lonen voor werknemers in de toeleveringsketen, hoewel het op dit gebied punten verloor omdat de vooruitgang tijdens de pandemie tot stilstand kwam, aldus het rapport.

Hoewel het rapport alle verschillende stakeholders van Re/make bereikt, inclusief de pers en beleidsmakers, ligt de echte kracht wellicht bij de volgende generatie.

"Als het gaat om burgerbetrokkenheid, zijn we momenteel actief in 25 verschillende universiteiten", zei Barenblat. “We werken met veel studenten. Dit is iets dat in klaslokalen wordt gebruikt. We hebben ook 1,500 ambassadeurs.

“Dit zijn zowel jonge modeprofessionals als mensen die zich grote zorgen maken over de industrie. In het rapport hebben we een oproep tot actie voor verschillende belanghebbenden om de score van hun favoriete merken op te zoeken”, aldus Barenblat. "Hier hebben we meer verbeeldingskracht nodig om het soort klimaatneutrale mode-industrie te bereiken dat we allemaal willen."