Is dit 's werelds zeldzaamste Schotse whisky?

Definieer zeldzaamheid. Lijkt simpel genoeg. Maar als we het hebben over whisky, vooral single malt scotch, is dat een bijzonder vervelende taak. Iedereen wil iets speciaals. Iets dat moeilijk te vinden is; iets dat u hebben die anderen gewoon niet kunnen krijgen. Marketeers willen natuurlijk graag profiteren van dat aangeboren verlangen, en daarom worden we constant gebombardeerd met kleine batches en beperkte releases. Zelfs als de capaciteit bestaat om er veel meer van vrij te geven dan wat we in de schappen zien.

Sterker nog, vaak willen we iets niet eens tot we denken dat het schaars is. Bekijk de heisa rond menig stilgelegde distilleerderij. Oude voorraad van gesloten faciliteiten kan duizenden dollars per fles opleveren. Maar als dat soort koortsachtige vraag bestond toen ze nog in bedrijf waren, waarom zouden ze dan ooit zijn gesloten? En als ze nooit een shutdown hebben uitgevoerd, zouden de productieniveaus dan een punt hebben bereikt waarop het niet kostbaar genoeg was om een ​​cult-aanhang te onderbouwen? Noem het de "Port Ellen-paradox."

We zullen hier de komende jaren meer empirische gegevens over verzamelen, aangezien Diageo de stills weer oplaait op de historische plek op Islay. Evenals bij Brora - een ander obsessief object dat voorheen in de mottenballen lag. Zeldzaamheid voor deze merken zal op den duur tot het verleden behoren. Dan weten we voor eens en voor altijd of mensen alleen de vloeistoffen wilden omdat ze konden ze niet krijgen.

Maar als het op Littlemill aankomt, voelt zeldzaamheid een beetje reëler aan. Het was ooit de oudste operatie in heel whisky. Lang geleden in november 1772 - langs de oevers van de rivier de Clyde - was de Lowland-distilleerderij de eerste die door koning George III een vergunning kreeg om "bier, bier en andere accijnsvrije likeuren te verkopen". Dat geeft het al een sfeer van exclusiviteit. Dan is er de ongelukkige omstandigheid dat het 232 jaar later tot de grond toe is afgebrand.

Sindsdien beheert Michael Henry, meester-distilleerder van de Loch Lomond Group, de laatst overgebleven vaten. We weten niet precies hoeveel voorraad er nog is, maar we weten wel dat wanneer Henry een release goedkeurt, dit in extreem beperkte hoeveelheden is. De nieuwste is de belangrijkste in een generatie: a 45-jarig aanbod ter gelegenheid van wat het 250-jarig jubileum van de Lowland-distilleerderij zou zijn geweest. Bijpassend, 250 individueel genummerde flessen kwamen in augustus in de schappen voor een coole prijs van £ 9,500 per stuk.

De vloeistof binnenin werd getrokken uit een enkele distillatie op 4 oktober 1976. Het werd in 1996 opnieuw gevat in Amerikaans eiken Hogsheads, voordat het een afdronk van zes maanden onderging in Oloroso-sherryvaten net voor het bottelen. En toch zou je het niet per se weten vanaf de eerste slok. Afwezig zijn de veelbetekenende donkere fruitmarkeringen, in plaats daarvan vervangen door een aandringen van umami. Als er iets is, zou de nippenervaring inderdaad als vrij zeldzaam kunnen worden gedefinieerd.

Ondertussen is de verpakking het resultaat van een samenwerking met de wereldberoemde fotograaf Stefan Sappert. De karaf zit in een kast die doet denken aan een Victoriaanse balgcameradoos. In een lade eronder zit een zilver-op-zwart glazen fotografische plaat, vervaardigd door Sappert. Het heeft een afbeelding van een deel van de rivier de Clyde in de buurt van waar de distilleerderij ooit stond. Elke plaat is zichtbaar uniek en draagt ​​de handtekening van de kunstenaar en vingerafdrukken op de achterzijde.

De berichtgeving hier is vrij duidelijk: dit is een momentopname. Littlemill heeft een unieke plaats in de Schotse geschiedenis. Een die in de toekomst nooit volledig opnieuw kan worden gecreëerd. Gelukkig biedt de overgebleven voorraad ons de mogelijkheid om een ​​stap terug in de tijd te doen - één dram per keer. Hoe zeldzaam is dat precies? Dat is aan jou om te beslissen.