Hoe twee schoenmakers de offshoring-trend tegengaan

De meeste schoenmakers verlieten decennia geleden de Verenigde Staten voor goedkopere fabrieken in het buitenland. Dit is hoe twee kleine familiebedrijven met een sterke aanhang bij de consument - Sabah en Okabashi - tegen de trend ingaan.

Mickey Ashmore begon Sabah, dat schoenen maakt die zijn geïnspireerd op Turkse pantoffels, nadat hij een paar traditionele schoenen had gekregen en op zoek was naar de beste fabriek in Turkije die een modernere versie zou kunnen maken. Maar tegenwoordig is de charismatische oprichter en CEO van het bedrijf enthousiast over iets dichter bij huis: dit voorjaar opende hij stilletjes een nieuwe schoenenfabriek in El Paso, Texas, om nieuwe materialen en stijlen van zijn schoenen te testen, die hij sabahs en babahs noemt. , in de buurt van zijn Amerikaanse consumenten.

De verhuizing gaat in tegen een decennialange trend van schoenenfabrikanten die naar het buitenland verhuizen om kosten te besparen.

"El Paso heeft een lange geschiedenis van leerambachten met cowboylaarzen en zadels", zegt Ashmore, 35, een inheemse Texaan. "De manier waarop je een cowboylaars maakt, lijkt erg op de manier waarop je een sabah maakt."

Om eerlijk te zijn, Sabah, wiens belangrijkste schoen $ 195 kost, is handgemaakt, wat een iets andere uitdaging creëert dan die waarmee schoenmakers in massaproductie worden geconfronteerd. Maar de verhuizing is intrigerend in een tijd waarin discussies over reshoring en uitbreiding van de Amerikaanse productie om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toeleveringsketen voorop stonden.

In Georgië kondigde een andere familieschoenmaker, Okabashi, die zijn schoenen altijd lokaal heeft geproduceerd, onlangs een Uitbreiding van $ 20 miljoen naar zijn eigen Amerikaanse fabriek van 100,000 vierkante meter. Okabashi, wiens oprichtersfamilie uit Iran is en ooit de grootste schoenenzaak in het Midden-Oosten bezat, produceert sinds de start in 1984 in Buford, Georgia. De gerecyclede heren- en damesslippers en kinderregenlaarzen (deels gemaakt van in de VS geteelde soja) worden verkocht bij Walmart en Target, maar ook online.

“Mensen vroegen aan mijn vader: 'Heb je er ooit aan gedacht om je fabriek naar China te verhuizen?' keer op keer. Hij heeft zojuist deze toezegging gedaan”, zegt Sara Irvani, 34, die vijf jaar geleden CEO werd.

De bewegingen van deze twee kleine familiebedrijven staan ​​op gespannen voet met de overgrote meerderheid van de industrie, die grotendeels is vertrokken uit voormalige Amerikaanse schoenenproductiehubs, zoals New England. Vandaag, zo'n 99% van schoenen die in de Verenigde Staten worden verkocht, worden geïmporteerd, voornamelijk uit Azië.

Toen het veel grotere Rothy's zijn productie wilde opzetten in een fabriek van 3,000 vierkante meter in Maine, bijvoorbeeld, kreeg het kwaliteitsproblemen bij het op grote schaal produceren van zijn gebreide flats. Dus na een jaar van proberen, sloot Rothy's zijn fabriek in de VS en vestigde hij een winkel in de industriële stad Dongguan, China, waar het nu een fabriek van 300,000 vierkante meter exploiteert. (Voor meer informatie over Rothy's, zie onze tijdschriftfunctie van juli 2019.)

Tien jaar geleden werd Ashmore, een voormalig financieel man en Microsoft-medewerker die in Istanbul had gewoond, verliefd op zijn begaafde Turkse pantoffels. Terug in New York City zocht hij een schoenmaker die hem een ​​aangepaste versie kon maken met een modernere uitstraling en hoogwaardigere materialen. Al snel verkocht hij de schoenen, gemaakt in een meer dan eeuwenoude fabriek in Gazientep, aan vrienden en vrienden van vrienden vanuit zijn appartement in de East Village, als een veel stijlvollere versie van een ouderwets Tupperware-feest.

Toen Ashmore op zoek ging naar een tweede fabriek in de Verenigde Staten, overwoog hij Los Angeles en New York. Hij wilde niet alleen meer capaciteit, maar de torenhoge inflatie in Turkije was een risico geworden. "Het was een uitdaging om iets in eigen land te doen", zegt hij. "Er zijn niet veel mensen meer die schoenen maken in de VS, en zeker niet uitbreiden in de VS

In 2018 vestigde hij zich in El Paso, aangetrokken door zijn geschiedenis van leerambachten en het maken van laarzen. De manager van de nieuwe fabriek is een schoenenmaker van de derde generatie en een meestergereedschap. “Ik heb veel van mijn bedrijf op intuïtie gebouwd. Het voelt goed om dat te blijven volgen”, zegt Ashmore, die eigenaar blijft van het bedrijf zonder durfkapitaal. "Informeel zijn en niet overdreven metrisch geeft ons onze ziel en dat vinden onze klanten geweldig."

Met de nieuwe fabriek van 3,000 vierkante meter hoopt hij hogere laarzen te produceren die het erfgoed van Turkije en Texas zullen vermengen, evenals nieuwe versies van zijn bestaande pantoffels met nieuwe materialen en ontwerpen. De eerste serie pantoffels gemaakt van ongeverfd zadelleer werd op 11 juni gelanceerd en was binnen zeven uur uitverkocht, zegt hij. Ook een tweede run was snel uitverkocht.

Nieuwe versies van de schoenen zullen worden gemaakt van andere materialen dan leer, misschien canvas, stof, fluweel of denim. “Een van de dingen waar we het meest enthousiast over zijn, is de mogelijkheid om verschillende soorten materialen in te brengen. Het is moeilijk om ander materiaal naar Turkije te brengen”, zegt hij.

Okabashi, ondertussen, met een omzet van meer dan $ 20 miljoen, richt zich op een andere klant, met zijn duurzaam gemaakte sandalen, waarvan er vele voor minder dan $ 20 worden verkocht bij grote retailers en op Amazon. Sinds de oprichting heeft het in totaal meer dan 35 miljoen paar schoenen verkocht. Met de nieuwe fabrieksuitbreiding rekent Irvani op een verdubbeling van de productiecapaciteit tot "een paar miljoen" per jaar.

"Ik denk dat mensen duurzaam gemaakt in de VS waarderen op manieren die ze vijf jaar geleden nog niet eens hadden", zegt ze.