Hoe het fel onafhankelijke modemerk Tissa Fontaneda heeft overleefd en gedijt

De premium- en luxemodesectoren worden steeds meer gedomineerd door multinationale conglomeraten met enorme marketingbudgetten zoals Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) en Gucci-eigenaar Kering Group, nog steeds verwikkeld in controverses over slecht beoordeelde berichten van Balenciaga. Veel veeleisende consumenten verleggen hun loyaliteit echter naar onafhankelijke modelabels die zich onderscheiden van de massa.

Met wortels in de haute couture en een sterke kenmerkende identiteit in de vorm van de leren "bubble bag", heeft Tissa Fontaneda een USP gevonden die ze kan uitbuiten en die een aantal grote, en enigszins verfijnde, namen heeft aangetrokken. Ze omvatten royalty's zoals de koninginnen van Spanje en Jordanië, respectievelijk Letizia Ortiz Rocasolano en Rania al Abdullah, plus de Australische acteur Cate Blanchett.

Het handtassen- en accessoiremerk werd in 2010 opgericht door de in München geboren Tissa Fontaneda, nadat ze haar vaardigheden bij Daniel Swarovski in Parijs had aangescherpt als ontwerpassistent van Rosemarie Le Gallais en Hervé Leger, gevolgd door een lange periode bij het Spaanse luxemerk Loewe (volledig eigendom van door LVMH sinds 1996) in het midden van de jaren negentig. In Madrid ontwikkelde ze de handtassencollecties van Thierry Mugler (via de productie van Loewe) en werd later hoofd product van het merk.

"Dit waren de creatieve tijden voordat de grote groepen de mode-industrie overnamen en luxe omvormden tot big business", vertelde Fontaneda aan Forbes.com.

Ondanks het werken met enkele grote modenamen, besloot de ontwerper meer dan tien jaar geleden om het alleen te doen. Het openen van haar flagshipstore in het hart van trendy Marylebone in Londen, net voordat Covid-19 toesloeg, was weer een sprong in het duister, maar het lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben in 2022.

Ik heb onlangs Fontaneda ingehaald aan de overkant van de geplaveide straat van haar boetiek in Londen om erachter te komen hoe het merk de moordende druk van de mode-industrie heeft overleefd, om nog maar te zwijgen van de covid-crisis, en zijn marktpositie heeft behouden.

De modewereld is veranderd sinds je dagen in Parijs en Madrid in de jaren negentig... hoezo?

In luxe was de handtassenhandel zo anders. De ontwerpers hadden hun eigen persoonlijkheid... het was niet allemaal hetzelfde. Of het nu Saint Laurent of Lacroix was, ze hadden allemaal hun eigen aanpak. We hadden ook ambachtslieden in Spanje met vaardigheden die je je niet kunt voorstellen. Het was niet gericht op zakendoen en geld verdienen zoals het nu is.

Dus heb je het gevoel dat creativiteit een deuk heeft gekregen?

Ja. Het is gecentraliseerd geworden zonder aandacht voor de kernwaarden van de labels. Tegenwoordig is er een uniformiteit van uiterlijk; dat komt omdat de persoonlijkheid van merken aan het verdwijnen is. Dit is voor mij als ontwerper een trieste ontwikkeling om te zien. Normaal gesproken begin je bij het produceren van een handtassencollectie met een idee, gevolgd door het prototype en vervolgens de productie. Nu is het proces aangepast aan wat de productie kan.

Productie-efficiëntie zorgt echter voor enorme winsten voor deze bedrijven; Bernard Arnault (CEO van LVMH) is net geworden weer de rijkste man ter wereld. Is het niet gewoon een teken des tijds?

De productie-opzet van vandaag betekent inderdaad dat je duizenden luxe tassen kunt maken met een veel grotere marge dan in het verleden. Het is prima dat ze zoveel geld kunnen verdienen, maar dit is een bedrijfsmodel, geen creatief model. En dat is niet wat ik wil doen.

Wat is jouw visie op luxe handtassen?

Laat me je een voorbeeld geven. Een Amerikaanse vrouw liep onlangs de winkel binnen en ze zei dat het frustrerend voor haar was, toen ze door Europa reisde, dat alle luxe winkels er hetzelfde uitzagen. Ze was verheugd om de mijne te ontdekken omdat het zo anders is. We vinden dit veel; mensen willen iets dat opvalt en staat For iets.

Maar onafhankelijk zijn is altijd financieel riskant in de mode. Is het de moeite waard?

Ik begon dit hele bedrijf met € 50,000 en onze groei was volledig organisch, met wat investeringen van vrienden en familie. We kunnen niet veel uitgeven aan advertenties, die tegenwoordig ook redactioneel kunnen werken, dus het was niet gemakkelijk om onze naam bekend te maken.

Toch zijn we behoorlijk verspreid geraakt en verwachten we het jaar af te sluiten met een groei van 25%. Onze grootste distributiemarkten zijn Duitsland, het VK, Zwitserland en Oostenrijk; met enkele verkooplocaties in Noord-Amerika; en we kijken nu naar uitbreiding in Zuid-Amerika. Ik zou graag een nieuw bedrijf willen opzetten dat eigenaar is van onze distributie, waar ik niet noodzakelijkerwijs het meerderheidsbelang heb, zodat ik me kan concentreren op winkelontwikkeling.

Een reeks winkels is dan de weg vooruit?

Een merk als het mijne heeft eigen winkels nodig, dat is essentieel. We zijn een label dat gepresenteerd en uitgelegd moet worden. We zijn geen warenhuismerk, want hoewel onze prijs hoog is, passen we niet bij de designerlabels, terwijl de nichemodemerken vaak op een ander niveau gepositioneerd zijn. We doen het goed in moderetailers met meerdere merken, bijvoorbeeld in luxe skiresorts en de boetieks van luxe hotels waar veel toeristen komen. Dit is iets waar we ons op richten.

Heb je specifieke locaties in gedachten voor nieuwe boetieks?

Er staan ​​natuurlijk meerdere plekken op mijn verlanglijstje. Een voorbeeld is Madrid, waar we een showroom hebben, en dat een hete stad aan het worden is, vooral sinds de pandemie, dankzij de manier waarop de gemeente behandelde kleine bedrijven in die tijd. Veel investeerders voelen zich aangetrokken tot het kapitaal dat als dynamisch wordt gezien, en meerdere luxe hotels zijn geopend, bijvoorbeeld de Rosewood en Four Seasons waar we nu aanwezig zijn. De stad is een verbindingspunt voor Zuid-Amerikanen die graag winkelen.

Waarom heb je Londen gekozen voor je eerste flagshipstore?

Ten eerste hou ik van Londen; het is een smeltkroes van zoveel dingen - de hele wereld komt hier samen. Maar Londen is ook vrij van de beperkingen die je misschien tegenkomt in Parijs of Milaan, waar ze sterke modetradities hebben. Ik heb het gevoel dat Londen veel meer openstaat voor nichemerken, en we hadden hier al wat groothandelsdistributie. Toen ik op het punt stond de sprong te wagen, kwam de Brexit en het voelde alsof het een groot risico was, dus uiteindelijk opende ik via een retailpartner in Marylebone, helaas net toen de pandemie aanbrak. Desondanks staan ​​we nog steeds overeind en is de winkel een succes.

En kunnen alleen tassen de inkomsten in dit trendy deel van de stad op peil houden?

Dit jaar hebben we confectiekleding toegevoegd om een ​​lifestyle-look te ontwikkelen, maar we zijn geen kledinglabel, dus we vinden onze weg. Inmiddels hebben we andere onafhankelijke merken binnengehaald die we mooi vinden en die passen bij de Tissa fontaneda Look. We creëren onze eigen mini-conceptwinkel in een tijd waarin modeboetieks met meerdere merken verdwijnen.

Onafhankelijk zijn geeft je die vrijheid, maar aangezien zoveel concept stores in verval zijn, is dit de juiste strategie?

Tegenwoordig kun je je geweldig kleden bij Zara, maar het zijn de accessoires zoals handtassen die het verschil maken. Niet iedereen wil eruit zien als de vrouw van een voetballer. Voor de veeleisende, het gaat niet om het logo, het gaat om de schoonheid van de lijn. Ik ben vastbesloten. Het merk Tissa heeft macht... het werkt, zoals de Marylebone-winkel laat zien. Samenwerkingen met andere ontwerpers zouden ook voor beide partijen voordelig zijn, zolang we op dezelfde golflengte zitten. We verkopen aan vrouwen die onafhankelijke denkers zijn en geen slaven van typische luxemerken.